天堂的入口

　我們興沖沖來到瓦拉納西的第一天，就差點迷失在混亂不堪的街市裡。這裡擁擠得像一個大蜂窩，密密匝匝的商鋪、廟宇和民宅塞滿了各個角落。幾乎沒有大路，到處是縱橫交錯的小街。街上也沒有現代交通，人、車、“神牛”混行。在這裡逛街必須學會眼觀六路，除了要提防橫衝直撞的車輛外，還得留意腳底的牛糞、頭上的鳥屎以及口袋裡的錢包。

　　途中我們遇到一對義大利夫妻，17年來年年都到瓦拉納西度假。初來乍到的我奇怪他們為什麼對瓦拉納西情有獨鍾，夫妻倆別有深意地笑了：“這是一個人人訴求精神和信仰，卻不講究秩序和私密的城市，因此也是全印度最包羅永珍、妙趣橫生的地方。”果然，我們很快領略到了聖城的奇俗異趣。一到恆河岸邊，最先迎候我們的是一群衣衫襤褸的乞丐。

　　拖家帶口、成群結隊的乞丐是恆河沿岸的奇景之一。他們常常盤踞在岸邊，隨時排成兩列長蛇陣，“夾道歡迎”出入的客人。如果你施捨了其中一個，馬上一堆乞丐蜂擁而至。他們貌似奄奄一息，卻個個眼疾手快，動作敏捷。

　　我曾經忍不住問一位中年乞丐：“你有手有腳為什麼要乞討?”他振振有詞地回答：“這是神賜給窮人的飯碗!”後來我才知道，在印度教信徒看來，既然佈施是至高無上的美德，那麼成全別人的行善需～求的乞討行為，也就變得順理成章了。

　　　　路上，我們遇到一位賣花姑娘。這個十歲的印度女孩叫芭比塔，她主動跟我們打招呼，說一口流利的英語。原以為她會像其他人一樣伸手討要，或者纏著我們兜售鮮花，結果她卻拿出別人送給她的各國硬幣給我們欣賞，還熱情地邀請我們到她家做客。

　　芭比塔家在恆河岸邊的村落裡，步行不過幾分鐘。村裡迷宮似的巷道、低矮破舊的房屋、坑坑窪窪的村路、垃圾成堆的牆角、一見客人就習慣性地伸手乞討的街邊小孩……幾乎就是現實版的《貧民窟裡的百萬富翁》。

　　芭比塔的家在一個不起眼的小樓房裡，一進門，樓道又黑又窄，一人側身才能通行。所謂三層樓只有三間房，每間只有四平米左右，住著芭比塔的爸爸媽媽、奶奶、三個哥哥姐姐和她，共七口人。昏暗的小房間裡，家徒四壁，看不到一件像樣的傢俱。她媽媽和奶奶正坐在地上烤烙餅，見到我們微笑點頭，沒有一絲窘迫之感。

　　芭比塔當建築工的父親是家裡的主勞力，修廟一天可以掙到75盧比(大概十多元人民幣)，但這點工資對於七口之家實在是杯水車薪。因為湊不出十萬盧比的嫁妝，她23歲的大姐遲遲無法出嫁。芭比塔是兄弟姐妹中最幸運的一個，她得到美國好心人的捐贈，每年七千盧比的小學學費有了著落。芭比塔說，她的理想是大學畢業後當一名數學老師。

　　這個早當家的窮孩子有著超乎年齡的成熟和精明，總能從友善的遊客當中尋得幫助。不知不覺中，我們把身邊能送的東西都送給了她：鞋子、圖畫書、水筆，還有食物。告別時我問芭比塔：“你是怎麼遇上美國好心人的?”芭比塔閃爍著靈動的大眼睛告訴我：“就在恆河碼頭，是神派來的天使!”

　　第二天，我們包船遊恆河。日出前出發，沿河溯流而上。這是一趟絕妙的旅行。旭日東昇，當陽光染紅了河面，活色生香的“印度風情大片”開演了。

　　成千上萬的印度教信徒聚在碼頭上，迎著日出集體沐浴。在他們看來，脫去五顏六色的俗衣，在恆河聖水裡痛痛快快洗個澡，就能洗清一切罪過。

　　據說，符合印度教教義的沐浴是站在齊腰深的水中，將水撩過頭頂三次，然後全身完全浸入水中三次，方能達到淨化的目的。不過實際看到的情景卻五花八門：有的雙手高舉，有的潛入水中，有的暢飲河水，有的游泳嬉戲，甚至洗臉刷牙、吃喝拉撒，應有盡有。

　　此時岸邊不遠處正停泊著幾艘運屍船，上面擺放著幾具分別由紅、白布包裹的屍體。再看岸上那片開闊的地帶，十幾堆柴火正熊熊燃燒，煙霧繚繞。在恆河火葬也有既定的程式：先將屍體浸入河水三次(代表三次淨化)，然後卸去竹擔架，將屍體抬上岸，放置在指定的木柴堆上，接下來灑上印度酥油、香料之類的祭品。在點火之前，眾人從右至左繞行柴堆三週，作最後的訣別。火化後骨灰撤人恆河，這意味著’死者已經獲得超脫，升入天堂。火葬過程中，沒有人號啕大哭、捶胸頓足，人們淡定自若，彷彿生死如常。

　　我由衷感佩印度人安天知命的坦然，內心卻五味雜陳。臨走前，我們在岸邊的簡易帳篷裡看到一群特殊的乞丐。他們當中有的是與世無爭的苦行僧，有的是年老病重的將死之人。這些苦行僧赤身裸體、蓬頭垢面，兩眼卻炯炯有神。為了尋求精神上的昇華，他們寧願拋棄財富和家庭，過著風餐露宿的苦日子。而那些將死之人，大多從外地艱難跋涉而來，為的是在這裡幸福地等死。

　　也許，這就是瓦拉納西。一座信仰的力量超越生死的城市。